II. Mejorando conocimientos • Lección 7: Fotografía nocturna. Cómo hacer fotos por la noche

La noche es un momento interesante y misterioso. El mundo nocturno se vuelve intrigante y atractivo. Las fotos tomadas a partir del final de la tarde (hora azul) y por la noche parecen inusuales: la luz de la luna y de las lámparas eléctricas transforman el paisaje. El fotógrafo solo tiene que capturarlo artística y técnicamente de una manera competente. Por eso la fotografía nocturna es tan interesante. Sin embargo, hay muchos matices técnicos que debes conocer para obtener fotos aceptables. Así que, casi todo en orden.

Condiciones técnicas para realizar tomas por la noche

¿Cuál es la noche especial para un fotógrafo? En primer lugar, una cantidad insuficiente de luz no permite que la cámara enfoque normalmente y distinga los objetos. Hay una salida. Puedes usar cámaras que no hagan demasiado ruido cuando se eleva la ISO. Estas son principalmente cámaras réflex de fotograma completo. Una cámara así es un placer caro que no todo el mundo puede permitirse. En principio, puedes usar cualquier cámara, pero los modelos más baratos tendrán fotos de menor calidad.

El objetivo también es importante para la fotografía nocturna. Cuanto mayor sea la apertura del lente, más clara será la imagen y, en consecuencia, será más fácil para la cámara enfocar. Vale la pena señalar que los lentes económicos con la máxima apertura abierta (aproximadamente f/3.5) en los bordes del encuadre comienzan a hacer borrosa la imagen. Con lentes de óptica cara, tal defecto es menos común y no tan pronunciado.

Si eres el propietario de una cámara compacta con óptica no extraíble, no te desesperes. Por supuesto, no será posible tomar fotos de un cielo estrellado, pero casi cualquier cámara moderna es adecuada para fotografiar la ciudad nocturna o los paisajes que esta brinde.

Dado que la cámara recibe poca información sobre la luz por la noche, es mejor guardar las fotos en formato RAW. Esto le permitirá extraer muchos más detalles de las imágenes durante el procesamiento.

¿Dónde puedo hacer fotos por la noche?

¿Qué puedo fotografiar por la noche? Depende de la imaginación del fotógrafo y de los posibles lugares para salir. Por la noche, puedes tomar fotos de todo igual que durante el día, pero todo se verá diferente. Las calles de la ciudad consistirán en siluetas de casas con detalles raros a la luz de las lamparas. Los caminos de los parques se volverán románticos y un poco aterradores.

Características de disparar por la noche

El disparo nocturno se puede dividir en dos formas de fotografía: con una velocidad de obturación larga y un trípode, y con una exposición corta, pero con el uso de fuentes de luz adicionales.

Para obtener tantos detalles del entorno como sea posible, debes abrir la apertura. Esto aumentará el flujo luminoso y la luz llegará al sensor con mayor intensidad. Si el interés del fotógrafo radica en transmitir solo líneas y puntos de luz, la apertura debe estar más cerrada. La exposición se selecciona experimentalmente.

Si solo necesitas transmitir información sobre fuentes de luz, la ISO no debe ser forzada. Es mejor aumentar la velocidad de obturación. Si necesitas transferir tantos detalles como sea posible en la imagen, y la velocidad de obturación ya está en el límite o se aumenta aún más, provocará un daño inminente en la toma debido al movimiento de los objetos, entonces un mayor valor ISO ayudará. Pero no olvides que el valor ISO por encima de  ISO 400 conduce a un grave deterioro de la calidad de la foto debido al ruido. Tienes que elegir lo que es más importante. A veces vale la pena elegir si hacer una toma con mucho «ruido» o no tomar una foto en absoluto. A veces vale la pena tomar la foto. Puedes tratar el problema del ruido más tarde en Photoshop.

En la oscuridad, hay un problema con la concentración. Las imágenes claras se obtienen centrándose en objetos contrastantes y claros. Pueden ser marcas de carreteras o ventanas de edificios. No te centres en objetos con un color y una estructura uniformes.

Preparándote para las tomas

La preparación es una parte importante de las tomas de campo. En condiciones de poca luz, es difícil hacer una toma nítida. Para evitar la borrosidad (en jerga fotográfica – «hover»), entre otras cosas, debes usar un trípode. Hablemos más sobre el trípode.

El trípode es responsable de la estabilidad, es responsable de la orientación y el cierre de la cámara. Todo el trípode en particular puede ser de metal o plástico. El plástico es ligero y barato, pero en ocasiones fija mal la cámara, es frágil, inestable ante el viento e incluso su ligera estabilidad no ayuda durante mucho tiempo. El de estructura metálica es más caro y pesado, pero más fuerte y estable. También hay trípodes de carbono: tienen un marco de carbono ligero y una alta resistencia de piezas metálicas, combinan las mejores características de los modelos de plástico y metal.

Los trípodes profesionales tienen cabezales intercambiables, universales y especializados (por ejemplo, para tomas de panoramas horizontales y verticales, fotografía macro, entre otros). También se distinguen por la forma y son fáciles para ajustar la posición de la cámara. Por ejemplo, un cabezal de bola, donde la base es una esfera encerrada, es conveniente para tomas, en la que la cámara se mueve constantemente en varios planos. Asegura un movimiento suave y preciso de la cámara y se fija en todos los ángulos de inclinación.

El cabezal de tres ejes tiene palancas de ajuste separadas para cada uno de los tres planos. Y la principal diferencia entre un cabezal panorámico y otros es la capacidad de girar la cámara con el centro de rotación en el punto del eje de la lente. Es decir, la rotación tiene lugar alrededor del punto en el que los flujos de luz convergen antes de llegar al elemento fotosensible de la cámara. Si deseas disparar un panorama que consta de varias filas, se utilizan cabezales panorámicos con la capacidad de inclinar la cámara hacia arriba y hacia abajo, hasta el cenit (vertical hacia arriba, +90° desde el horizonte) y (vertical hacia abajo, -90° desde el horizonte).

Recuerda que hay varias disposiciones en las que el trípode debe ser lo más estable posible. Al instalarlo, debes colocar las patas del trípode ampliamente para moverse por debajo del centro de gravedad y, si la tarea de disparo lo permite, sin levantar el cabezal.

También se debes tener en cuenta que al disparar a una velocidad de obturación larga, incluso presionar el botón del obturador puede provocar pequeñas vibraciones de la cámara y estropear la toma. Si es posible, ajusta el modo de retardo del obturador a 2, 5 o 10 segundos o utilice el control remoto. Si trabajas en lugares de frío, carga la batería completamente y lleva de repuesto. Recuerda que en el frío, las baterías se descargan más rápido.

Otro consejo. Antes de ir a una sesión de fotos, realiza un reconocimiento previo del lugar. Esto te ahorrará tiempo y te permitirá obtener lo que quieres más rápido. Encuentra un buen punto, evalúa la iluminación para la noche, observa cómo se iluminan los edificios, si decides hacer fotografía de arquitectura, calcula el tráfico dependiendo de la hora y el lugar, si desea hacer tomas de «senderos de luz» – de los rastros de los faros de los autos que pasan. En otras palabras, encuentra de antemano el lugar donde las luces de la ciudad nocturna se verán mejor. Lo que es hermoso durante el día no siempre será bueno por la noche y viceversa.

Y desactiva la estabilización de imagen, ya sea en el lente o en la cámara. El estabilizador está diseñado para ayudarte cuando tienes la cámara en las manos. Pero puede tener un efecto completamente opuesto cuando se fija en un trípode con una exposición prolongada. El estabilizador, dependiendo de la lógica y el tipo, puede, por el contrario, hacer movimientos completamente innecesarios y estropear el la toma. Así que apágalo y cálmate.

fotografía

La fotografía nocturna se llama no solo disparar por la noche, sino también al atardecer. La puesta de sol dura aproximadamente una hora, por lo que es necesario planificar el lugar de rodaje con antelación y venir al menos media hora antes de que comience. Esta vez se necesitará para seleccionar el ángulo y la configuración de la cámara.

Es bastante difícil ajustar el balance de blancos exacto cuando se dispara por la noche. Cuando cambias la composición, el número de fuentes de iluminación cambia, cuya variedad en la ciudad puede cambiar en gran medida la temperatura del color. En nuestro caso, lo mejor es dejar el balance de blancos automáticamente. Disparar en formato RAW te permitirá obtener un archivo original con el que puede trabajar muchas veces sin cambiar el negativo digital: corregir el balance de blancos, realizar la corrección de la exposición.

El resultado final depende del método de medición de la exposición seleccionado. La medición de la matriz (sensor) determina los parámetros de exposición en función de los datos obtenidos de todas las áreas del encuadre. Es perfecto para las tomas uniformemente iluminadas. El método ponderado en el centro mide todo el campo del encuadre, pero la parte principal de la medición se concentra en el centro del marco dentro de un círculo con un diámetro de 8-10 mm, que se muestra en el visor. Este método de medición mejor utilizarlo cuando existe una fuente de luz muy brillante que entra directamente en el encuadre y es necesario determinar la exposición sin su participación. El método de puntos para determinar la exposición lee la información desde un punto del 1-2% del área del marco en el centro de la zona de enfoque actual.

Por lo tanto, con una luz uniforme, se utiliza la medición de la exposición del sensor, y en condiciones difíciles: la medición de ponderación central o puntual.

No aumente el valor ISO por encima de 400. Cuanto mayor sea la sensibilidad, más ruido digital habrá en la imagen. El nivel ISO 400 en la mayoría de las cámaras SLR proporciona una calidad aceptable para el monitor y especialmente para la impresión. Los valores más altos generalmente conducen a una fuerte caída en la calidad de la imagen.

A menudo, en condiciones de iluminación insuficiente, hay un problema con el enfoque. Para obtener imágenes claras, intenta enfocar en un objeto en contraste o bien iluminado. Por ejemplo, las señales de tráfico o las ventanas brillantes de un edificio. Lo principal es no centrarse en un objeto homogéneo, ya sea una pared gris, el cielo o el asfalto.

Trabajar con exposición es el momento más importante de la fotografía nocturna. Las velocidades de obturación relativamente cortas (1/30 – 2 segundos) enfatizan el movimiento de los objetos, haciéndalo s los objetos en movimiento borrosos sobre un fondo estático y claro. Las exposiciones de más de 2 segundos ya muestran el movimiento de manera diferente: los autos en movimiento no son visibles, los faros se convierten en tiras de luz, las personas que se mueven rápido no se muestran en la foto. Si tu objetivo principal es centrarte en el movimiento, lo mejor es disparar en el modo de prioridad de velocidad de obturación. Si estás fotografiando un paisaje, utiliza el modo de prioridad de apertura para poder influir en la profundidad de campo.

Disparo con larga exposición en un trípode

La exposición prolongada no te permitirá obtener un disparo nítido al disparar con la cámara sostenida en las manos, por lo que el uso de un trípode es obligatorio. En diferentes condiciones de iluminación, la configuración de la cámara será diferente. También depende de lo que se necesites obtener al final.

¿Qué tipo de fotos se pueden tomar con larga exposición por la noche?

1. Tal vez las fotos más comunes sean las fotos del rastro de los faros de los autos.

2. La fotografía de paisajes no es menos común. Puede ser no solo la naturaleza, sino también los paisajes industriales o de arquitectura.

3. Al fotografiar en un área abierta, un flash no puedes iluminar todo el encuadre, pero se hará cargo perfectamente de la selección de objetos en primer plano. Por ejemplo, si ajustas el flash para que se active en la parte posterior del lente y fotografía el objeto en movimiento, obtendrá un marco con un objeto nítido y claro, detrás del cual verás una estela de su movimiento.

Se obtienen imágenes muy interesantes al dibujar con fuego. En la siguiente imagen, un hombre dibujó círculos con fuego, a partir de lama de acero encendida, cuando el obturador estaba abierto. Antes de cerrar el obturador.

4. Para obtener solo un dibujo ligero, no necesitas usar el flash. Este tipo de foto se llama Freezelight o Light Painting. Freeze – congelación, Light – luz), también conocido como  pintura de luz – dibujo con luz.

Antes de cerrar el obturador, si activas el flash, puedes congelar la imagen de tu sujeto. Por lo tanto, tanto el dibujo de luz como la modelo en sí aparecerán en la toma.

Necesitas crear un dibujo de luz en la calle en un lugar donde no haya iluminación o en una habitación oscura. La velocidad de obturación se puede configurar para cualquier duración. Todo depende de cuánto tiempo tome realizar el dibujo con luz. En completa oscuridad, la cámara no detectará nada más que líneas de una fuente de luz en movimiento. Como sabes, la apertura regula la intensidad a la que la luz llega al sensor. Así que para poder realizar el proceso de congelación, la intensidad del brillo de las líneas de luz dibujadas se ajustará con el diafragma. Cuando la apertura esté lo más cerrada, serán delgadas, y cuando esté más abierta, serán mas anchas y brillantes.

5. Por la noche, no solo puedes dibujar figuras en el espacio con una linterna, sino también trabajar con ella como un pincel, iluminando (dibujando) objetos, haciéndolos más visibles entre el resto. Este método se llama dibujar con un pincel de luz.

Para seleccionar un objeto, debe poner la cámara a una velocidad de obturación larga y, en el momento en que dure la exposición, ilumine el objeto de manera uniforme con una linterna.

Trabajando en este estilo, debes estar atento a los detalles, y solo se obtendrán buenos resultados después de un buen entrenamiento. Cuando trabajes con una linterna, no debes mantenerla estática. Es mejor moverla. Esto dará una iluminación más uniforme. Además de una linterna normal, se puede utilizar una amplia variedad de dispositivos de iluminación.

6. Se obtienen imágenes increíbles al disparar a un cielo estrellado. No es tan fácil tomar fotos de las estrellas. Esto se puede hacer de dos formas. Puedes transmitir las estrellas tal y como las vemos en forma de puntos, o puedes capturar el movimiento de las estrellas en el cielo (pistas de estrellas).

Estrellas estáticas fugaces

Para fijar las estrellas estáticas, debes calcular la velocidad de obturación. Hay una regla 600/FR (equivalente a las cámaras de 35 mm). Como muchos ya han adivinado, 600 deberían dividirse por la distancia focal equivalente de la lente. El resultado del cálculo será un extracto con el que debes tomar fotos para que las estrellas de la imagen sean puntos, no guiones.

La apertura debe abrirse al nivel máximo en el que se obtienen imágenes de alta calidad. La sensibilidad a la luz tendrá que seleccionarse experimentalmente.

Pistas de estrellas fugaces

Las pistas de estrellas son más difíciles de tomar. La exposición durante dicho rodaje puede durar de 10 minutos a varias horas. Depende de la distancia focal del lente y de la longitud deseada de las pistas. Tienes que ajustar la configuración de cada cámara y lente tú mismo.

Hay dos formas de fotografiar el rastro del movimiento de las estrellas. El primero es disparar un fotograma con una velocidad de obturación larga, y el segundo es disparar una serie de tomas con una velocidad de obturación no demasiado larga y el posterior pegado de estas imágenes en un software de edición. El segundo método sin duda gana. El primero tiene muchos inconvenientes: la aparición de ruido debido al sobrecalentamiento del sensor durante la exposición prolongada, la apariencia de alguna agitación, el empañamiento del vidrio del lente, la sobreiluminación debido a una exposición demasiado larga. Cualquiera de estos matices puede estropear la imagen que se creó con largo tiempo de exposición (a partir de 10 minutos, hasta varias horas).

Disparo de exposición corta sin trípode

1. La forma más fácil de fotografiar un objeto o persona por la noche es usar un flash u otros accesorios de iluminación. Estos pueden ser farolas, luces de los faros del auto, focos o equipos de estudio especialmente preparados. En una toma de este tipo, solo será visible el objeto iluminado. Todo lo demás se esconderá en las sombras.

2. Por la noche, las fotos de objetos brillantes, como farolas, luz de ventanas, llamas o reflejos de luces de la ciudad en embalses y charcos, se ven muy bien.

Al cerrar completamente la apertura al mínimo, puedes obtener un resultado interesante. La imagen mostrará los rayos de las luces.

3. Se obtienen imágenes bastante inusuales al fotografiar la luna. Lo más probable es que muchos intentaran fotografiar la luminaria nocturna y, después de intentos fallidos, se preguntaran cómo fotografiar la luna.

De hecho, es muy sencillo. Muchas personas creen erróneamente que para fotografiar la luna es necesario aumentar la exposición y la apertura. Eso no está bien. La luna es un objeto muy brillante en el cielo oscuro y, por lo tanto, la exposición debe ser corta y el diafragma cerrado. Las buenas imágenes se obtienen en cámaras cuya óptica tiene una distancia focal larga. A una máxima aproximación, la luna se ve especialmente hermosa.

Conclusión

La fotografía nocturna es una actividad muy emocionante, pero no la más fácil. Se pueden crear imágenes impresionantes tomando fotos por la noche, pero debes estar listo para ese tipo de toma tanto técnica como teóricamente.

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